2021全球12大秀场设计，一份开放式答卷！

“与流量狂欢只是假象，

与时代复杂性共舞才是本质。”

Schiaparelli Spring 2021 Couture Collection

Prada |Menswear Fall/Winter 2021-2022

2020

疫情肆虐、政治动荡、经济重创、

科技创新快马加鞭。

2021

给每个时尚品牌留下一道后疫情时代的

开放式问题：如何与时代复杂性共舞。

DiorMenswear Winter 2021-2022

·12场时尚大秀·

疫情下观众缺席的秀场

时尚大牌给出的开放式答卷

Designwire设计腕儿整理了12场时尚大秀，透过对时尚、空间和音乐的解析，看时尚品牌如何在疫情下对未来世界的思考。

Christian Dior

Spring 2021 Couture

春季高定系列

本次迪奥高定 Maria grazia chiuri 携手意大利导演Matteo Garrone 合作的时尚影片《塔罗城堡“Le Chteau du Tarot 》，从15世纪塔罗牌汲取了灵感，讲述了一个年轻女子在城堡探索中自我发现之旅。

秀场空间取景地Sammezzano萨梅扎诺城堡是位于意大利佛罗伦萨郊区摩尔式建筑（Moorish style）。它的历史最早可以追溯到公元780年，最终西班牙的希梅内斯家族（Ximenes d'Aragona）从美第奇家族手上购得的。在19世纪的继承者费迪南多再设计下，完成了由历史到艺术价值的华丽转身。

秀场取景地 | 在白色房间（White Room）里，能看到摩洛哥马赛克镶嵌工艺铺贴的地板，还有自天花板垂下来的金属枝形吊灯。在夏至时分，阳光可以照亮大厅的整个墙壁，让身临其境者笼罩在一圈神奇的光晕之中，被物理世界的无穷无尽所震撼。

该城堡有365个房间，费迪南多竭尽所能让这座城堡中的每一个空间都有其独一无二的形式，每一处逗留都可以体会宫殿般的华丽。细密的装饰嵌套着更为复杂的图案，好似精妙的宇宙纷繁复杂又安然有序，让人留恋且迷失。

秀场取景地 |孔雀房（Peacock room）里，难以置信的色彩变幻和几何图形，连续的拱门、间次的拱顶沿着迷宫似的路径逐一展开。

在新冠病毒大流行，气候变化和全球政治动荡危机面前，塔罗牌艺术为被迫独处的人们提供精神吸引和灵感。

滑动查看更多 |整季礼服设计上都呼应了神秘的金色，运用蕾丝、提花、天鹅绒、雪纺和丝绸薄纱等多种布料，加上十二生肖手绣，以女皇、正义等塔罗牌形象呈现文艺复兴时期宫廷般的城堡贵族服饰。

正如模特的角色代表了塔罗牌中的22张大阿卡纳牌(Major Arcana)所对应的不同元素和星座，主角分别遇到大祭司，节制，正义和死亡，预示命运轮回的到来。Dior在这次玄妙的塔罗牌之旅中经历一次重生。

Louis Vuitton

Menswear Fall/Winter 2021-2022

秋冬男装系列

影片以“Particular contrast, Perfect light” (特别的反差，完美的光线) 命名。以Ebonics 黑人英语为线索，这词特指非裔美国人经过长时间奴隶历史的语言后果，标准的方式英语短语在黑人英语中可能具有完全不同的含义。

灵感来源于由James Baldwin 1953年的文章Stranger in the Village，探讨了作者在瑞士山区作为非裔美国人的游客、当地唯一的有色人种应对被不断凝视的经历。影片中表演正是再现了Baldwin对于异样眼光的心理刻画。

“你长大后想成为什么？”

小时候，我们的梦想：

艺术家、推销员、建筑师、漂流者

从头到脚，从生活到认知方式，人生来就被训练着去迎合社会所勾勒的标准，以识别不同角色。Virgil Abloh运用纽约、巴黎的3D地标建筑、飞机等流行元素和标语，试图重新定义这些角色与社会相关的文化背景预设。

秀场中天方地圆的空间布置，包豪斯风格的家具，大理石体块的分隔不难看出灵感来自于密斯·凡·德罗(Mies Van der Rohe)。

上图 | Louis Vuitton男装秀场

中图 |网格灯天花板也不禁让人联想起《蝙蝠侠: 黑暗骑士》中的蝙蝠侠基地中的布置

影片中出现的Ludwig Mies van der Rohe 和 Lilly Reich在1929年为巴塞罗那国际博览会的德国馆合作设计的巴塞罗那椅。时至今日，巴塞罗那椅和德国馆的设计已经发展成一种创作风格。

上图 | 巴塞罗那馆

中、下图 | Louis Vuitton 男装秀场设计

密斯强调建筑在技术的帮助下，形成间隔之间的网格秩序的流动空间和匀质空间，不用实墙分隔的空间更加开阔自由的现代主义。而绿色阿尔卑斯大理石的纹理，和网格平面的不一致也体现了均质的追求。

艺术包罗万象，人类围绕艺术的推理，被我们的集体心理所灌输的社会规范和先入为主的看法所影响。路易威登在隐喻社会变化的时尚艺术行业中，不断启发我们反思围绕不同类型的无意识偏见。

Chanel

Spring 2021 Couture

春季高定系列

大皇宫纤细精巧的铸铁柱集结构和装饰于一体，其轻盈、敞亮的玻璃穹顶所覆盖的正厅空间自2005年起就被Chanel 传奇创意总监 Karl Lagerfeld “钦点”为 Chanel 的巴黎时装周和高级定制时装周的专属秀场之一。

建于1897年巴黎大皇宫，比邻塞纳河和香榭舍丽大街，结构造型启发于1851年的世界工业博览会（Great Exhibition）的伦敦水晶宫，参考了古希腊时期强调宏伟、对称的学院派风格建筑。

当音乐切换到英国Dubstep先锋制作人Burial的新曲Chemz，画面变成了更具有力的彩色。在抓耳的节拍下清新甜美的糖果色系灵动裙摆、层叠的蛋糕裙更具律动。也有香奈儿经典的斜纹软呢套装，阴阳中合的银色刺绣西装。

当所有模特落座后，最后身着刺绣白裙的新娘骑着白马缓缓入场。诠释了法式美学下童话般的现实世界。即使在当下疫情肆虐、不得保持社交距离的婚礼现场，也显得十分轻松写意。

Fendi

Spring/Summer 2021 Couture

春夏高定系列

在Karl Lagerfeld去世后，Kim Jones接替其的工作担任了Fendi女装艺术总监，并开启了品牌全新的篇章：高级时装定制系列。这不仅标志着Kim首次正式进军女装领域，这也是他第一次涉足高级定制时装。

本季秀场举办于巴黎历史悠久的证券交易所——布隆尼亚特宫(Palais bronniart)，并采用玻璃、镜面搭建出由大写字母F构成的迷宫。模特们穿梭在这个迷宫之中，并最终到达自己的目的地。

这些由玻璃罩构成的空间中点缀有绿色的植物和一些和品牌有深厚联系的珍贵物件，书架上摆满了与伍尔夫和布卢姆斯伯里派有关的珍本书籍、手稿。

该高定系列共展示了19款，从剪裁精致的单件礼服，到水晶装饰的优雅晚装和大量引人注目的斗篷。均展示了设计师内敛的色彩运用和对细节处理的精准把控。

Dior

Menswear Winter 2021-2022

冬季男装系列

Dior男装艺术总监Kim Jones为Dior设计的2021-2022冬季系列，从正式场合的仪式性礼服的阳刚之气中汲取灵感，与过去形成互动，保持充满活力。

除了传统之外，迪奥首次与苏格兰当代艺术家Peter Doig合作，Kim Jones研究如何把水彩颜料染晕和蚀刻版画的材质质感细节变成编织技法，重现画布上的柔软笔触。

Mliky Way (1989-90) by Peter Doig

从小跟随家庭在英国和加拿大之间移居的Peter Doig，在风景画和抽象人物画中构建了自己神秘世界，形成了一种介于空想和冥思之间有趣的游离状态。

Peter Doig把作品里线条薄而多层次、自然景物与抽象人物相结合的主题风格整个融入秀场设计中，用色以柔和沉静的海军蓝、铜制黄、迪奥灰，再用画作Milky Way明亮星星点缀，象征法式生活的浪漫情节。

画作Speaker / Girl中，黑色的盒子最后以原比例的实物装置出现在秀场里，呈现出震撼的视觉效果。就像是画作在衣服上立体的呈现，这次全方位的合作完美诠释了时尚是一种艺术形式的。

Prada

Menswear Fall/Winter 2021-2022

秋冬男装系列

秀场空间由Rem Koolhaas的AMO设计团队构思，设计主题为“non-spaces” ，意为“非空间”的超然体验，室内铺装有大理石、树脂、石膏和人造皮草，坚硬结合柔软；光滑与粗糙碰撞；所展现的室内外交织的非叙事化环境描写，建构秀场感官世界。

圆、正方、长方、六边形四个连续空间组合，

出入口布局呈一条直线上。

柔软如宽敞的私人试衣间带有安全感，

坚硬如室外明亮的日光环境

早期Raf Simons 担任Jil Sander期间就对面料有深刻的理解。在2011年就极具慧眼地选择丹麦顶级织物品牌Kvadrat合作并推出改革创新的面料，十分在意“织物被置于空间之内，将对空间产生何种变化”的课题研究。

德国浪漫主义歌剧作家查理·瓦格纳在《未来的艺术》中提出整体艺术品（Gesamtkunstwerk）的美学概念：“只有将视觉艺术、音乐、舞蹈、歌曲、诗歌、写作、编剧以及表演相结合，才能产生一种全面覆盖人类感官系统的艺术经验，打破艺术领域间分明的界限，才有机会创作出最完整的艺术作品。”

值得一提的是本次秀场音乐由Techno 传奇Richie Hawtin以化名Plastikman操刀的全新作品 'Narcosis' (麻痹) 和 'Spektre'（幽魂）。塑料人Plastikman 以Minimal Techno风格，冷酷、迷离的音色而著称。表达出疫情隔离中的孤立、内省过后，想找到自己心内深处的强大韧性、自由重生的渴望。

本季Raf Simons还沿用了在Calvin Klein 2018年担任创意总监时期创立205W39NYC全新系列中的紧身衣（Long Johns）概念，使用强调出乎意料的几何图案提花纹路的同时，给人体暖和的“第二层皮肤”。皮革面料邂逅尼龙、圈绒花呢和经典细条纹羊毛，无论正装和外套大衣，在明媚色彩的紧身衣和空间背景中衬托出简约有型的轮廓。

室内外交织的虚拟既视感，和快节奏时尚更深层次的内涵。随着模特的行走动线而不停切换的摄影角度，中景特写不变改变背景材质，前后景强烈色系反差更加凸显模特身上的材质纹理的。

因为疫情居家隔离，人们愈加习惯于透过光滑的电子屏幕去观看世界，抹去了触觉的感知。Prada旨在让人沉浸在听觉享受配合新颖配色的视觉冲击，在这个信息爆炸的年代用更多充实不断地感官信息刺激观众，探索撩拨感官、给观众自由解读的可能。

Ermenegildo Zegna

Menswear Fall/Winter 2021-2022

秋冬男装系列

Ermenegildo Zegna 在2020年和Fear of God的成功合作之后找到了发展契机，在新一季的秀场中，更加坚定突破了传统的男装束缚、对品牌年轻化的决心。「重」新思考品牌一直以来优雅风格，秉持「重」塑摩登男士的理念，「重」写现代居家生活中。

影片以城市空间作为秀场、建筑立面间的戏剧化舞台，配合电子音乐的鼓点不停转场，运用大量仰视、俯瞰和行进间的镜头语言，逼迫人们反思在新的城市环境中的改变。

从地面仰视天空，空无一人的街道上模特与建筑在天穹之下共舞台，让人重新思考个人内心世界和公共空间的交融。

秀场影片开头选景位于米兰城郊Assago的办公区域 Milanofiori North Business Park，占地达 360,000 平方米，欧洲规模最大的商业住宅综合体规划之一。

几个高科技办公大楼的表皮纹理以对称解构的方式，暗示本季服装的「重」塑主题。

配合IDM 智能舞曲的制作人Rival Consoles , Persona 专辑, 作品Unfolding开场解构小军鼓(snare drum)的敲击声，复制的建筑表皮的营造了开场的紧张肃穆感。不可名状的电子音效激发了每个人身上不同的情绪反应，开始持续探寻内心的旅程。

随着音乐的切换，秀场场景从冷清的室外变成了暖色调室内的。而以法国音乐制作人Superpoze 创作歌曲For we the living电子音效和钢琴为背景的一组组长镜头中，流露着宁静中迸发出力量的感动。

位于米兰市中心的Zegna总部的楼梯长廊区域

他们「重」新诠释样式、尺码，量身定制现代人的生活方式，以舒适性和时尚感交融在一起的新美学应运而生。Sartori借此次秀场机会提出了另一种力图消除工作和居家生活、人和人之间隔阂的愿景。

办公区域亦或是生活场景皆是秀场，孤寂中充满了沉思的内涵，体现出细腻的情感。类似欧盟议会圆形现场，暗示政治乌托邦的破灭，社会秩序的「重」塑。

Fendi

Menswear Fall/Winter 2021-2022

秋冬男装系列

“为了避免紧追潮流的时尚达人态度，我想通过保持不同的男人个性来考虑男装…我认为，未来时尚将变得更具个人主义。”——Silvia Venturini

翡翠、朱砂、钴蓝和驼色等一系列大胆的霓虹灯色，对比外套中大量使用的斜线接缝，和艺术家Noel fielding合作的Fendi涂鸦Logo，形成了鲜明的阴影纹理。

透过光谱洞悉生命，

在虚拟世界中造出未来

新兴人类的人格魅力。

由装置艺术家Nico Vascellari设计，迷宫式的360 ° LED灯框镜面反射隧道秀场，充满了未来感。第一人称视角的无人机飞速穿梭，光柱在画框不停闪过的视觉冲击 ，营造出光怪陆离的沉浸感，不停穿插着颜色对比的玩味之心。

灯框颜色随模特身上的新一季大胆色系不停变换，秀场通过不同角度的拍摄角度让模特行走在光柱之间。

秀场音乐由伦敦电子音乐制作人**混音，将创意总监Silvia Venturini的录音加入创作中，深邃的Techno音色中反复提及着:“生命、光影、洞察人生、用戏剧化的黑白洞察人生”等词汇。

围绕曲名“今天，什么是正常”（what is normal today），探讨疫情发生以后人们日常生活习惯，和审美标准等永久性的改变。

Bottega Veneta

Spring 2021 Ready-to-Wear

春季女士成衣系列

Bottega Veneta 2021年春季时装秀“Salon 01 London”，是一场针对少部分人开放的发布会。它既是一场秀，更是一场展览，让人们得以一窥创作的过程。

展示的物品包括一张唱片和三本书，收集了关于品牌创作的照片、短篇小说和其他文字。设计师还与Tyrone Lebon、Neneh Cherry和德国艺术家Rosemarie Trockel等品牌的朋友一起制作的“伦敦沙龙01”的视听体验。

Balenciaga

Balenciaga Spring 2021 Ready-to-Wear

春季成衣系列

“这是一场跨时代的秀。”

—Vogue

巴黎世家(Balenciaga)于今年12月以游戏的形式，通过Oculus眼镜发布了其2021秋冬系列的虚拟现实t台秀。在这个虚拟游戏《Afterworld: the Age of Tomorrow》中，玩家必须引导角色穿越一系列环境，包括商店、繁忙的街道完成任务。一路上会遇到穿着新装备的各色人等，还有无人机和阿基拉式的太空车。

高科技，低生活的游戏场景也是对赛博朋克文化的一种折射，以表达对于时代的反思。这场大秀不仅只是一场虚拟的发布会，因为它并没有过多的新颖设计或者展示服饰的细节，而是通过形象、元素和技术传递设计师更加宏大的哲学概念。

通过游戏对后疫情时代展开想象，这个故事融合了神话般的过去和对未来的预测。其二元性反映在不仅反映在游戏场景设计中，也体现在服装中。其元素的时间线从骑士装甲到未来的NASA宇航服，但都体现了人类对世界的探索精神。

来自中世纪的服装元素，不禁让人回顾黑死病时代的黑暗历史，而肆虐的疫情又与当下的世界流行病相呼应。

本次秀场中出现的骑士靴由法国南部的工匠制作，因此昂贵而限量。“这让我想起如今制作机器人。”设计师说道。中世纪与当代机器人使用了相似的金属材料，无疑是对不同时期，人类对金属材料外衣的共同追求。

Chanel

Métiers d'Arts2020/21

高级手工坊系列

2020年年末发布的香奈儿高级手工坊系列（Chanel Métiers d'Arts），于法国著名的舍农索城堡举行。

这个16世纪的城堡也被称为“古堡中的皇后”，因为它的传奇历史与一些有权势的女性有联系，如Diane de Poitiers、凯瑟琳·德·美第奇王后等，城堡两侧则是德·普瓦捷(De Poitiers)设计的花园。

走秀大厅位于在凯瑟琳王后扩建的规模相对较小的城堡中，这个横跨在桥梁上的一个优美画廊中，采用独特的黑白棋盘地板。而香奈儿设计总监在回溯品牌过去历史时，找到了品牌和这座建筑的诸多共性，如相似的衣着细节和双C标志。

空间中的黑白色调棋盘格瓷砖所启发的棋盘片迷你裙，挂毯之上激发了嵌花针织和Lesage绣花晚装毛衣的灵感，展开了这一场跨越几个世纪的历史，及时尚与空间的对话。

Dior

Dior Men's Fall 2021

秋季男装系列

本季Dior男装秀场继续与艺术家积极合作，以呈现更多可能性。就如本季设计总监就找到了上世纪80年代的美国艺术家Kenny Scharf，他也是与Keith Haring和Jean-Michel Basquiat一起创作的街头艺术家。

这个作品价格已超6位数的艺术家如今仍坚持着街头创作。而本次大秀不仅选取了其以往经典的作品，包括藏于惠特尼1984年的《当世界碰撞》(When the Worlds Collide)，并还设计了12个中国十二生肖。

此次在北京发布的秀场系列还加入了中国工匠，采用刺绣工艺将艺术刺于衣衫之上。

地产开发商传播合作 | 地产设计顾问咨询| 国际品牌

info@网址未加载

010-8860 0030

Designwire设计腕儿**首发

未经允许，请勿转载！

欢迎大家将设计腕儿设为‘星标’公众号

第一时间接收精选内容